雅鲁藏布大峡谷纪行

一、在波密的原始森林里

二、我所遇见的藏族人

三、墨脱路迢迢

四、草木皆兵峡谷行

五、雅龙藏布历险记

六、密林深处生死情

七、奔向大拐弯峡谷

八、门仲一日

九、深入大峡谷顶端的无人区

十、多吉宗之夜

一、在波密的原始森林里

帕隆藏布从波密城南哗哗流过，两岸森林茂密。由于海拔的高差悬殊，常常是河谷地带鲜花盛开，而山顶却飞雪片片。这种巨大的落差给工作带来了很多不便，但也孕育了许多奇妙的风光。进多洛弄巴这条长近二十公里的山谷，就让我亲身体验到了“一沟有四季，五里不同天”的景观。

我们分三个小组，计划一天完成这条山谷的工作任务。我所要工作的区域是沟的最里段，这是路线最远、最艰巨的一段，且必须在当天返回。

早晨九点吃过早饭，我和向导阿多次仁带上干粮（火腿肠、压缩饼干、咸菜、水壶），还有1:10万地形图、罗盘、GPS，可谓轻装简行。我手拿一把地质锤，阿多腰挎藏式长刀，肩背一支长筒猎枪。我们的森林穿越之行开始了。

入沟十余米，便可见到两人合抱不过来的大树。横伏的、斜倒的树身上皆布满苔藓；也有长二十米的巨木腐朽在地，从上面又长出其它树的单株和花草。上到沟口的一块平地，俯望帐篷营地竟是一片白茫茫的雾海，帕隆藏布两边的谷地虚无缥缈，如同幻境。雾海之上，松杉青翠，再高处银白的雪山傲立，雪山、森林、雾海构成了一幅奇妙的画卷。

再往里走，杜鹃花在不经意间便多了起来。红的、白的，一树一树冷艳明亮，点缀着这清幽深秘的山谷。这是我第一次置身于野生杜鹃花的丛林，这种自然、勃发、热烈、娴静而又与世无争的美深深震撼了我，不禁让人想起了唐诗的句子：绝代有佳人，幽居在空谷。杜鹃花便是这山中的佳人，空谷的隐士。

我们穿行在森林中，不时可见古木参天。有攀援大树的藤须根如发，有缠绕小树的蔓左曲右弯；松萝若垂下的幔子，苔藓似绿色的毯子。拂开这些美丽的路障，愈往里走，愈发深幽。各种不知名的小鸟婉转啁啾，和着潺潺流水，天籁和谐动听。汗水出来了，灼人的阳光让我们仿佛置身于炎夏。闷热使我们用帽子不停扇风，偶尔撩洗那清澈的溪水，却又冰冷冻手。

随着海拔渐渐的升高，林间各种草本植物如蕨类、蒿草类渐少，残雪的地块出现了。先是一小片、一小片的，继而铺满道路，没了脚掌。阳光依然朗照，空气却冷冽逼人。我的鞋和裤腿全湿了，脚也冷得直跺。雪地上不时可见羚牛、熊的脚印和粪便，让人担忧，阿多的枪也上了膛。

在一个供猎人栖息的小木屋旁吃完简单的午饭，我们便步履匆匆的赶路了。

“轰隆”一声闷响，接着便是土滚石落的杂音，雪崩不期而至。雪崩的规模不大，就在我们左前方米的崖壁上，我们依在树干后面，在林子里驻足观赏。只见粒雪盆前的陡壁上，飞起了一团白雾，雾散后一道雪瀑出现了，不时伴有沉闷的巨响。我们别无选择，在雪崩的间歇期快步过去。这条雪崩带曾摧毁茂林，直达河道边。在我们往里行进的一个小时内，又听到了十多次雪崩的声音。

再往里走杜鹃花尚未开放，甚至很多也不会开放了，凋零的花苞就是证明。一些灌木丛呈现一种青黄色；苔藓完全是黄的，草矮的紧贴着地皮，灰色的地衣多了起来。松杉和青冈树的颜色较沟口暗了一些，但生机依然。

我们已到了地形图上标示的沟底位置，再往前走根本就没路了。其实我们走的最后一段路是沿着结冰的河道，上面积雪覆盖，但踩上去却不会下陷，这使得我们不用在河床的砾石间上下左右跳跃，倒省了不少力气。

工作完成啦。这时的时间是下午六点，我们用了整整九个小时。回去时因为一路下坡，行进的速度很快。但九点以后，森林中渐渐暗了下来，半个小时后只能依稀看见前面带路猎人的背影。林子中传来了猫头鹰的叫声，使得森林愈发幽僻。我深一脚浅一脚地紧紧跟着前面的步伐，终于在晚上十点到了宿营的帐篷，这一天我们走了七十多里山路。

二、我所遇见的藏族人

进入西藏便入了传统的藏区，其实青海、四川西部也散居着很多藏族人。对他们的最初印象是神秘、古朴、彪悍、原始。这从他们健伟的体形，身着土红、水青、桔黄、天蓝、墨绿或者黑色的藏袍，以及虔诚的磕长头朝拜、驾驶卡车棚顶上的各种佛教彩绘纹饰，还有他们用劈好的柴条和晒干的牛粪饼码成整齐的矮墙等方面，使我作出了结论。而真正与藏人交往还是到波密以后的事儿。

最先接触的是并不是我们居住区附近的藏人，而是来自昌都的一批藏人。那是一个阴霾的雨天黄昏，一辆蒙有篷布的大卡车驶进了我们住的原西藏地质一队院内。接着从车上跳下了二十多个藏人，有位数不少的妇女和孩子，还有喇嘛。他们将行李搬进一个大屋后，便在雨地支起了吊锅，生起了柴火，缕缕青烟袅升在黄昏的雨幕。

接着三个男孩便开始追逐、嬉戏、摔跤，这点春雨并未妨碍他们的情致。其中一个男孩见我后，直说“dang-dang”,直到他反复做着咀嚼的动作，我才得知他向我买糖块，孩子们在我的摇头中失望地离开。他们中唯一一个没着藏装的，穿一身黄的卡其布制服，象是有着工作的的上班人和我愉快地交谈了起来。从他口中得知他们一部分人去拉萨朝拜，一部分休假，来自昌都富裕的农区。

晚上，从他们住的屋内传来了响亮的歌声和踏板声。白天的那个工作人员贡嘎过来了，他用不太标准的汉语向我索要蜡烛，并表明付钱，我拿给他了两根蜡烛，推回了他执意给的钱。接着我问他们在干什么，他说唱歌、跳舞，并邀我前去。

偌大的屋内，藏人和着行李或躺或坐在墙边。中间三个男青年和三个女青年正在围成两个半圆起舞。贡嘎向我端起了一大杯酒，他们一直在传着喝，如同喝饮料似的。

我注意到这种自娱自乐的锅庄舞，是那么的自然、真切，表达感情的淋漓尽致，这从周围散坐的人的大声附和中可以看出。他们手拉着手，臂连着臂，歌声浓处，舞亦激烈，前附后仰，顿地作节，袍裙翩伏，烛光闪烁；其歌欢娱、激扬、悠远，其舞简单、粗放、有力，其情感人、真纯、古朴，其景原始、神秘、难忘。我陶醉了，这是真的艺术，依靠的不是华装丽服、青春美姿。那一夜，不知他们舞到了何时。

与藏人的接触主要受语言的限制，到村庄却惧于那凶猛的猎犬。以至于当我们不得不经过藏人在森林中的居住区时，总不忘拿一根粗木棒壮胆。

这之后我认识了向导阿多次仁，他是刚从部队复员的一个小伙子。他的家就在我们野营帐篷附近的多洛村。暮色中，沿着一条丛林中的小路，七弯八弯地，跨过一条从雪山上融水形成的小溪，绕过一片高大的青冈林，进入了一座很大的木房子。院门是几根平搁的木杆，去掉上面的两根，方可跨过。犬吠在主人的呵斥声中停止。我见木房的门紧闭，一片黑漆，便问阿多是不是家里人都出去了。他说在家呢。推门进去，依然不见光线。转过一个弯，直到他推开了左侧的木门，电灯的光亮梦寐地射了出来。这是一间厨房和客厅两用的大开间，正中一根原木撑着屋顶。左侧有序地放着厨具，盛水的器皿是黄铜的；迎面是一个很大的铁质壁炉，刻有各种佛教花纹，台阶似的依着墙壁，烟囱通向房顶，壁炉顶上放着古旧的佛像，劈得很整齐的木柴堆放在壁炉的一侧，上面座着一个葫芦形的银壶，火光暖暖地照着；右侧是一溜木质的沙发式的矮座，上面铺着藏式的毯子；紧挨着门的一侧放着高大的木柜，上面一台彩电，正放着藏语西游记。阿多的母亲、爷爷、哥嫂、三个侄子、一个表妹，散坐在房内，正有味地看着电视。见我进来，阿多的母亲微笑了一下，说了一句藏语，算是问好。我刚坐下，他的母亲便提了一壶酥油茶放在我的面前，亲自斟了满满一杯，示意我喝下。我喝了一口，充满浓浓奶油味的咸香，味道很好。阿多旋即又斟满了。屋里人仍有味地看着电视，我和阿多轻声交谈着，从婚嫁丧葬到宗教习俗。那晚品着酥油茶，我感觉仿佛记忆中似曾有过，但又如此遥远而飘渺。

在波密我还参观了扎墨公路入口处的红教寺庙，那里有闭关密修的寺僧，三年内他们足不出户。回来的路上偶遇在川藏线磕长头的喇嘛该增次仁，他出家的寺庙在波密附近，人很和善。与他交谈很愉快，你能感受到佛法对于佛教徒来说，是心灵的殿堂而非精神的桎楛。

一路上杨柳青青，江水蓝蓝，雪山银白，松柏翠绿，牛羊闲适，空气柔和。沿途你穿行密林，可以看到藏人将原木挖成凹槽引来数公里的山泉，却只为推转一个巨大的经筒，再盖以精致的木屋，可谓虔诚。当然也有利用水力的磨坊。而那飘扬的五彩经幡，随处可见的玛尼石堆更是藏区一景。

每当我们的工作车驶过时，总会有路边的藏人挥手示意；我也曾多次半路搭过藏人的车，他们总是挥手即停，这与内地有很大反差。在波密，藏族人给我留下了难忘的印象。无论僧俗，你能从骨子里感到他们的真纯。这美丽的地方，这圣洁的心灵，所有这些，都足以让我余生回味无穷。

三、墨脱路迢迢

1、翻越嘎隆拉

从波密县城出发，两个多小时便到了嘎隆拉山下。在通往墨脱县的所有道路中，除了从谷顶排龙乡进入，其余走派区、随弄、金珠曲都要翻越雪山。嘎隆拉便是这样一座横亘在波墨边界的雪山，只有在每年的开山季节才可以进入。这是一条传统的运送物资到墨脱县的大道，有公路直达80公里处，即俗称的“80K”地名。

吃午饭的时间，在一个藏牧民的带领下，我参观了嘎龙寺的胜迹。嘎龙寺位于嘎隆拉山北侧，山和寺中间是一条奇伟的现代冰川的尾端。寺庙背依终年不化的雪山，面临碧草绿水，环境幽僻，远离红尘，是一处静修的所在。过木桥，迎面便是一排建在寺前的的白色灵塔，在蔚蓝的天幕下格外静穆。步土径而上，进主殿的大门，只见一个老僧靠墙坐在蒲团上，面前是一卷发黄的长而窄的藏文经书。见我们进来，他露出了和善的笑容。莲花生的佛像前，一盏溜酥油灯静静地放着昼夜不息的光焰。一些古旧的佛像端庄而平和，还有一些佛像作怒目金刚状，令人梀然。出了这个大殿，我们又看了鹰石、象石、本寺大喇嘛（现在瑞士）十二岁时的践足石，以前活佛的脚印，两个脚印都很清晰，并不是人工而为。还有一处僧人独修的山洞，烟熏的痕迹犹在，此庙古矣。寺的周围是密布的经幡，在雪山下飘扬着千年不变的庄严。

坐的大卡车开始翻山了，这是7月22日，山顶路边的积雪犹未化尽，有段路在靠山的一侧是一堵两米多高的雪墙。我们是今年开山后第一批坐车进墨脱的人，尽管司机小心翼翼，但为了冲顶，车上还是极度颠簸，心脏都直想跃出胸腔，这种滋味在内地是很难体会的。我们抓紧车厢，努力使自己的身体不撞上车内的其他硬物。终于看见了熟悉的经幡，山顶到了，大家都下车喘气。驻足山口观望，我被眼前的景色彻底震撼了：脚下依次罗列着三个雪山融水形成的湖泊，湛蓝幽碧，绿的象三块翡翠，在蓝天白云下，映衬着巍峨静穆的雪山，是那么的娴静、迷人。我们都赶紧举起了相机，真害怕这样的美景会转瞬消失。天地有大美而不言，这一刻我心领神会。

顺“S”形的盘山道下山，细竹和杜鹃林渐密，许多流水直涌向路边。还有一道瀑布从头顶的岩石上洒下，给我们来了一次难忘的洗礼。过52K、62K，发现仅有几间砖房，是以前修路的遗留，但松杉茂盛，古树参天，奇姿怪态，别有情趣。一人抱不过来的古木比比皆是，横空出世，笑傲云天，令人古，令人幽，

令人奇，令人渺。路依然是那样的崎岖，颠簸之苦却抛到了九霄云外，沿途的森林景观令人目不暇接，我就象误入天神精心养护的花园，心神俱醉。

近10个小时的车旅，终于在晚上8时到了大路的尽头，转运站“80K”到了。

2、80K散记

作为墨脱县唯一的一个物资转运站，以及唯一和外界有公路连接的地方，80K是除了县城之外墨脱县最繁华的地方。一条青石铺就的大街，两旁林立着10多家大大小小的商店，有两个招待所，还有两间录像室。除了仓库和北边公路养护段的房子是水泥房外，其他全是青一色的木板房。一个小型水电站建在这个峡谷小镇的南端水沟，可以在晚上给这里带来光明。我称“80K”为峡谷小镇，请读者们不要怀疑，如果你到过墨脱县，走过那么多贫穷落后甚而原始的原住民的村庄，你肯定认为“80K”确实算得上一个小镇，虽然这里的常住人口才余人。

80K的居民多为门巴人，珞巴人、藏人、川人也有相当比例。他们都以开商店为主，经营对象是来此背运物资的各乡民工和外来旅游者。我们所住的房东，便是地道的门巴人。女主人穿一条黑裤子，右裤脚绣一红色蜘蛛网，上有一个红色的大蜘蛛，左裤胯部亦绣有两个红色大蜘蛛，蛛背是白色的，甚为奇特，这多少让人有一种神秘感。而隔壁的达瓦次仁家也有奇事，他们常捉田鼠来吃，套鼠的夹子多达几十个，用竹做成，外形似一长弓，一端有机关，放在田鼠必经之处，触动机关，即夹牢其身，全靠长弓的弹力。一次我去他家，见其家火塘上面烤有五只田鼠，比家鼠肥大，有些焦黑，闻其味却不习惯，可能由于心理作用。据他们讲鲜香可口，是当地的美味，但我终未敢品尝。除此之外，他们还炒吃野蜂的虫卵，雨天击打低飞的燕子，也用来烤吃。

80K建在嘎弄曲东岸的一长块平坝上，地势还算开阔。这里的山上盛产金丝楠木，还有适合做建材家具的各种松杉。林子里还产一种黑节草，对保护嗓子有特种疗效，是一种名贵的中药。此外这里有各种奇异的兰草，常见的有虎头兰等。最为有名的特产要数蚂蝗了，80K的蚂蝗之多，到了无以复加的程度。刚从林子里出来的过往路人，小腿上鞋子上经常可以看到舞动的蚂蝗，血迹斑斑之惨状令初来者恐厄。路边草丛里用木棍抚动几下，群蝗起舞的场面让人触目惊心。这些旱生的吸血虫，两端都有吸盘，尾端常固定在草茎叶面，口端伸长身躯左右晃动，它们能准确地判断行人的位置，并用一秒不到的时间完成从附着物到人体的转移。然后会快速移动，寻找进入肌肤的衣服缝隙通道。非但如此，它们在咬破伤口时会释放一种麻醉剂，让人血流不止却不感疼痛。居住于此，“方便”成了最不方便的问题。

在80K所住的一个多月里，给我印象最深的是这里的天气。白天云来即是雨，说下就下，没有酝酿过程，停时亦嘎然而止，由哗哗转而霏霏无声，雨停云开日出，变化无端。而夜里，8月份只晴过两晚上，其余夜晚豪雨总要肆虐几次。覆盖着白铁皮的薄屋顶啪啪作响，仿佛会打穿似的，就像置身于雨的海洋，令人不能静心入眠；夜深不可测，雨令人梀然，好几晚上我都被雨声惊醒了。阴天，附近山腰云来雾去，或者雾锁峡谷，烟迷莽林，一片虚无缥缈，妙不可言。

在80K，可以接触到来自热萨、旁辛、达木、墨脱镇甚至格当、德兴等乡的门巴人、珞巴人、藏族人，听到许多趣闻轶事。和他们一起交谈，看各种各样的石锅，取下他们腰间的长刀，比较各把刀的造型，或拿起他们随身携带的弹弓，重温这少年时代的“兵器”。每每这时，我都会感受到一种古老而纯朴的氛围，80K使我返璞归真，找回了许多遗失的心境。

3、墨脱之路

早晨从80K出发，穿行在高大而茂密的丛林中。不时见到成群聚集的蝴蝶，五颜六色，蹁跹飞舞；有时还会发现枯叶蝶，背面有着黄蓝的斑彩，待其停在树枝时便难觅踪迹。

过96K，沿着嘎弄曲两岸的亚热带雨林一路下行，下午2点多便到了K。K已是金珠曲流域，共有5户人家。这里地势狭窄，离雅鲁藏布江已经很近了。

过金珠曲上的钢架桥，爬一个陡坡，在峡谷半腰穿行两个小时左右，雅江便在望了。澄碧的金珠曲汇入墨绿的雅鲁藏布，绿色在这里分出了层次。雅江两岸青山叠翠，石壁陡峭。江面在这里宽约米，被6月份的易贡大水冲刷后，基岩裸露高达60-70米。驻足眺望，但见山高谷深，大江滔滔南下，比起长江黄河又别有一番雄壮。

下午5点多到了K，这是座落在江边东岸平坝上的一个小村，也是近几年迁来的。此处建有小型水电站，除了墨脱镇办的商店和招待所外，尚有一家录像馆，共有5户人家。这里的天气非常闷热，而我们晚上只能住宿于此了。

从K到K的米日村，这一段沿江路都被上次的洪水冲毁，是通往墨脱县城最难走最艰险的一段。出K不远就下到了江边，这里石大如房。在乱石间绕行，爬上溜下，行进速度极慢。更糟的是原本不紧不慢的雨哗哗而下，导致前边的一处大塌方区滚石不断，石块乱飞，令人胆战心惊。背工有些害怕，带队的张队长只好站在塌方前一块突出的巨石上，指挥人员在下边快速穿行。

过塌方区不远，一处原本在江边贴着石壁缘行的路径，却浊浪拍岸，深处几可没膝。雨渐渐小了，江水却有上涨的趋势。两边各有几个背工在石壁边接应，身强力壮的男背工将女背工的东西背过去后，还要护送她们通过。这段三十余米的距离，足足耗费了两个小时的时间，所有人员才算全部通过。

未走多远，黑热河又是一关。虽然有桥，但过于简陋。一根方木和几竿青竹用藤子绑好，旁边再拉一根细藤，算作扶手。桥面又窄且斜，适时雨大桥滑，可谓险矣。

大半天走了7公里，米日村到了。这是我们行进中速度最慢的一天。

米日村27户，余人，是一个典型的门巴村庄。散布在山坳中的斜坡上，错落有致。这里的房子很有特色，门开在木屋山墙的位置，独木梯上去后是一个有很长出檐的走廊，小孩多赤脚在门前玩耍。村里没电，也无招待所，而天色已晚，只好借宿在小学的教室里。晚上蚊虫叮咬，猪也凑热闹似得在下边起劲地拱木板，这让我一宿没有安眠。

第三天我们简单地吃了些快餐，便匆匆上路。高大的合欢树和千果榄仁是雨林里格外引人注目的树种，乌木树也不时出现在路边，分外秀美。芭蕉树娴静地舒展着宽大的叶子，小果紫薇也在林中展示她优雅的身躯。许多山溪均形成瀑布直接跌落雅江，若白练倒悬，似云雾飘逸，无限诗情尽在险途。

山路转过一个弯，马迪村在望。首先映入眼帘的是一层层梯田，绿稻齐整若画。二十多个古朴的木屋散落在田边，参差错杂，延伸至我们脚下的山坡。这一派田园风光若梦若幻，让人遐思。我们临江而坐，开始享用这豪华景致的午餐。

下午依然沿江穿行在雨林中，空旷处一个背工给我指点：“看，远处那个没有丛林的山包便是墨脱县城。”三天的不停跋涉，墨脱城就要到了，我一下子又有了劲头。

山路忽转，顺路而下是一条不宽的河沟。在此我冲净了鞋子上的泥污，想着进城了，要讲究一下体面。沿着山径而上，还不到亚东村，鞋子便又糊满了泥巴。穿过这个古老的村子，走过一溜低矮的木板房，直到两层水泥建筑的“综合门市部”出现在眼前，我突然发现自己已经置身于墨脱县城的中心。

四、草木皆兵峡谷行

今天穿行80K到旁辛的山路，全程要翻四个山坡，过三条三米多宽的高山激流，到一条名叫觉弄的河边，预计采7个水系样。

从往墨脱的路斜上一个小山坡，不到20米，腿上的蚂蝗已是触目惊心。这是在80K，蚂蝗最多的地段，又是在早上，蚂蝗最活跃的时候。它们在裤腿上伸长身子，快速地往上爬，想寻找缝隙钻进衣内。我顾不得许多，拣几条最大的用手捏住扯掉，有时需要扯几次才能扯掉，然后往地上扔；这时不能停下脚步，这只有招来更多的蚂蝗。边走边清理它们，但远远不及它们上身的速度。大的、小的、黑色的、带彩的，裤腿上已经几十条了。我再看路边的草叶，正有几条大蚂蝗一端固定在叶面上，一端斜出身子，伺机进攻。我已有最初的不太在意变得胆颤心惊。不是害怕，而是内心深处的厌恶。

终于到了一块林中无草的空地，我停下来重新系好用白布做的长可过膝的裹袜，喘息未定便急急上路。五十多里的行程，天黑之前必须地赶回驻地。我边走边将爬到膝盖以上的蚂蝗清理掉，手还要不时抹着脸和脖子，防止它们从上方偷袭。饶是这样，一条不知何时爬到胳膊的蚂蝗贪婪地吸起血来。发觉它是因为感到一种滑腻又凉凉的感觉，它已经吸的半饱；这给我皮肤上留下了一个红色的斑点，伴有斑斑血迹。再往前走，我顾不得它们了，且让它们小虫得势，因为路越来越险，随时有滑倒的可能。

我紧跟猎人列猪，他是我们的向导，一个精廋的珞巴族老人。列猪今年快六十岁了，腰挎长刀，右肩斜挂一支小口径步枪，背一个小竹篓，走起路来步履轻盈，身子敏捷，毫无年迈之态。我后边是藏族小伙子罗布，他是我们带的长期民工。列猪边走边用竹杖敲打前边的草丛和藤蔓，他说这样可以惊走毒蛇，我们紧跟其后。

在这样经常“断肠”的羊肠山路上，稍不小心，摔跤是常常不期而至的。最可憎的是手碰上荨麻，立刻一种火辣辣的刺痛。这种植物象是无处不在，让人防不胜防，这可以说是蚂蝗之外的另一种常客。还有一种藤竹，我在走路的时候曾被其尖刺刺伤过。这种藤竹外皮脱落后和寻常竹子没什么不同，但因为它象藤子一样蔓生，隐藏在草丛里的茎杆长满了密密麻麻的尖刺，让我记忆深刻。

林间小憩的时候，我问列猪：“这一带有没有大的猛兽？”列猪指了指他那把枪说：“有，要不带枪干吗？狗熊、野猪、老虎。今年前段时间下面的朱布村，一夜之间老虎就咬死了七头牦牛。前不久80K的水边还发现了狗熊和野猪的脚印。”撮一下鼻烟，他笑着说：“不用怕，这些野兽一般不伤人，闻到人味就跑了。只要不顶头碰个正着！”看他那神态，我还是心有余悸。

鸟的啼鸣，顾不上欣赏；林的幽静，来不及体味；泉的清澈，瀑的飞姿，山的婀娜，云的流荡，以及藤蔓的交错，松萝的飘逸，虎豹熊蛇的潜伏，这些都未曾多看、未敢细想。蚂蝗、荨麻、险径，占据了我全部的心神。我气喘吁吁，汗流夹背，却外衣严扣、裤脚紧扎，严阵以待，防范着大峡谷草木皆兵的危机。

在天擦黑前，我们终于钻出了密林，又回到了人类世界。

五、雅龙藏布历险记

从80K出发不远，路便成了一道狭陡尚有潺潺流水的山沟。顺沟而下不到一公里，芭蕉树便出现了；往前行成片成林，一派亚热带风光。蚂蝗随着海拔的降低越来越少，到96K基本上不多了。天气也越来越闷热，汗流不止。96K是一个有十多户珞巴人组成的小村庄，散落在各母热河两岸。我们在此没有停留，继续在嘎弄曲西岸的亚热带雨林里穿行。山重水复，视野虽不太开阔，但景色依然让人陶醉。有的地段依稀可辨当年的公路路基，但多数被塌方和山体滑坡所毁，只是一条羊肠小径，宽的地方杂草丛生，泥水甚多，鞋子不久便湿透了。

穿密林淌溪流，下午四点光景，终于到了K。在此走过嘎弄曲上一摇晃摆动的陈旧的木吊桥，便折上了往八迪村去的山径。八迪是金珠藏布和嘎弄曲交汇口的一个小山村，是十三年前从朱布村迁来的，地图上没有标注。据我带的珞巴族向导江巴说，八迪由于所处位置偏僻，保留了达木乡珞巴族许多古老的风俗，受外界影响甚少。

一路上坡，有几片芭蕉林，但热闷难当。穿过一片绕山开出的玉米地，终于可以看到金珠藏布的河谷。往前走一段路，迎面便是一簇秀美的竹子，八迪村呈现在眼前。十几幢高脚小木屋由西向东顺次分布在金珠藏布北岸的平坝上，几个珞巴人从木屋的窗户里好奇地张望着，狗叫声此起彼伏，寂静的山村顿时热闹了。村中央一颗大楠木树，一群小孩在树下玩耍，从三四岁到十一二岁不等，都光着脚丫，最小的几个还光着屁股，见有陌生人走来，立即默声观望。在他们说话的时候，我发现孩子们追着玩的是一只小猴子，用细绳系着颈部。

到了江巴的亲戚家，户主旺秋燃吉热情地迎了上来，并很快招呼我们在火塘边的熊皮上坐下，为我们沏上了盐巴茶。这是一个年近四十的珞巴族猎人，是当地有名的猎熊能手。听说我是科考队的，要到雅龙藏布去，他摇摇头用有限的汉语说：“路好好的没有。”接着做了一个坠入峡谷的动作。通过江巴的翻译，他说村里人打猎去啦，没有枪。但他同意给我们多找几个民工，带上长刀，会保证我们的安全，还特意告诉我们：他们只在冬天才走我们要去的路线，因为林子太密，夏天他们一般沿着山脊走。末了，他通过江巴说，是娘弄藏布，不是雅龙。喝过盐巴茶，一个名叫扎西诺布的少年抱来了二十多个鲜桃。现在是七月底，正是此地桃子成熟的季节。我们一气吃了个精光，随后他又抱来一捧，我和江巴以及藏族小伙子罗布又吃的所剩无几。饭后，扎西诺布带领我们到村头的山溪洗了澡，这个十五岁的少年已经加入了我们明天的队伍。临溪四望，但见金珠南下，涛声隆隆；炊烟袅起，鸡鸣犬呼；田舍齐整，蕉绿桃红，好一派田园风光。

第二天，雨大下不止。考虑到现在是雨季，等待雨停不太现实，我还是决定到娘弄藏布去工作。我、江巴、罗布、旺秋燃吉、扎西诺布、格当次仁，一行六人收拾好给养，背着竹篓，披着雨披，向娘弄藏布沟口进发。

出村不远，穿过一片在四十多度陡坡开垦出的玉米地，路便异常难“攀”难“援”。所谓的路，只不过是珞巴猎人冬季行猎时所踩过的一溜脚窝。稍有不慎，就会坠入右侧的娘弄峡谷。在又湿又滑的山林里行走，你需要集中全部的注意力。纵然这样，我手中的藤杖还是因为猝不及防的滑倒而折断了，这仅让我摔倒在满是泥水的陡壁边缘，藤杖的弹力让我躲过一劫。此后，我愈发不敢大意，走路变成了一种考验。

衣服湿透了，寒意阵阵袭来，我们走走歇歇。因为淋雨，帐篷成了上山最大的负担。在一个山包上冒雨扎好帐篷，扎西他们开始劈柴生火。我和旺秋燃吉商量：“咱们能不能不带帐篷，晚上露宿在平时你们打猎的地方。这样可以走得快些，又避免负重行走带来的危险。”旺秋看看我说：“你能行吗？夜里冷得很。”我让他们放心；他们过惯了山林露营生活，都很赞同。就这样，我们放下了帐篷、被褥、以及其它不必要的负重，仅带了雨布和定量食品，在一顿饱饱的午餐后，便向娘弄藏布峡谷深处挺进。

轻装前行，速度快了许多。黄昏时分，娘弄河边的一块向外凸出的大岩壁下方，一块窄长的空地成了我们今晚的宿营地，这也意味着今后几天我们都将在这种地方过夜。衣服滴着水，柴禾却是湿的，尽管加了很多油松，火却始终燃不大，缕缕青烟顿时弥漫了暮色中落雨的峡谷。每个人都呛得泪流满面，又不得不轮番吹火。劳累使我全身无力，便脱了外裤在烟火中烤着。暮色换成了夜色，雨仍未停歇。同行的珞巴人却乐观的很，他们一点也不沮丧，高兴地唱歌聊天，热茶就像美味的咖啡，而今夜就是荒野的盛会。我被他们的气氛感染，也和他们一起说说笑笑，谈论着行猎的趣事。不知何时，睡意袭人，我裹紧薄毯，只有坐着打盹。夜漫漫，雨淋淋，相伴唯有水声和偶尔传来的兽鸣。

天终于亮了，雨变小啦，我们继续向峡谷纵深处奔去。旺秋在前面开路。长刀砍去拦路的藤蔓，双手扒开长满苔藓的密灌，时而猫腰，时而侧身，我们就像林海中敏捷的猴子，开始适应这丛林的路径。

工作终于完成了，比预计的要圆满的多。我的身体虽然明显疲惫，蚂蝗又咬得鲜血淋漓，但心情格外高兴。回去的路好像近了许多，只用了来程的一半时间，两天多就返回了。

到村子时，我象回到了久别的家乡。每个民工的家人都特别高兴，热情地拉我到家里喝茶。晚上在旺秋家里，我们围坐在暖暖的火塘边，村里也来了许多人。旺秋的妻子右手持一大瓢，左手拿一瓷碗挨个敬酒。这是用鸡爪谷酿的黄酒，淡淡的一种水酒味，他们只是把这当做饮料喝，一晚上要喝七八碗。招待我的饭是大米掺苞谷块蒸的，菜是辣椒、葱和我带的猪肉罐头一块放在一个平底锅里炒成的。饭后喝一种加盐的砖茶，并放上少许酥油，咸香醇厚。村中的小孩和旺秋的小孩在地板上打来闹去；旺秋的小孩不到三岁，却玩得最疯，骑狗抓猴，夺其他小孩的食物，还和比他大三四岁的孩子摔跤。一时间，猴子的“吱吱”声，狗被踩了尾巴的尖叫声，孩子们的打闹声，大人们的劝酒声，充满了这个不大的木屋。

夜渐深，我躺在毛茸茸的熊皮上，听他们唱歌、聊天。旺秋的木屋大梁上挂着一排十四个狗熊头骨，一个熊胆、几张黄羊皮，显然这是一个地道的猎人之家。不过这里的人都打猎，这是补给生活的一个传统方式。旺秋告诉我，他猎熊很少用枪，是用毒箭。他把竹子削的尖尖的，装满一种植物汁液做成的毒药，设好机关放在苞谷地里；狗熊最贪吃玉米，碰到绳子，弯折的竹尖就反弹刺入熊体。第二天上山依着踪迹寻熊，熊必死无疑。他还告诉我，村后的山上有村人用来逮猴子的木笼，猴子进去便出不来了。听着这些古老的狩猎方法，我象回到了远古时代，在一片遐想中进入了梦乡。

清晨起来，雨仍然下得很大，我暗自庆幸没有耽误工作。只见几个少年手持长竿，站在木屋旁边几块凸起的大石上，击打低飞回旋的燕群。我觉得他们不可能击中。不一会儿，诺布竟然拿来了两个击落的燕子，他们要烤着吃。旺秋燃吉靠在木屋的门口，手持一个水瓢，里边漂浮着十几只长着翅膀的黄色虫子，似蜜蜂大小，他撮住翅膀津津有味地吃着。他见我惊讶的样子，通过江巴给我说：“这叫当名，很好吃的，是雨天从地里钻出来的。”接着便让我尝尝，我看一眼就觉得难受，无论如何也不敢吃。

木屋前种有水稻、辣椒，还有成片的鸡爪谷。桃子白里透红，压弯了枝桠；芭蕉正绿，果实串串累累。快要离开了，主人旺秋燃吉炖了鸡肉盛给我们，他们没有吃饭，非要让我们先吃，说这是他们珞巴人的习俗。我心中充满了酸楚和感激，饭后我把随身携带的药品全留给了他们。在一片木屋传出的“亚母吉”（再见）声中，我依依惜别了这个纯朴美丽的峡谷山村。

雨下个不停。过吊桥后，山上所有的沟都有水冲向路边，流向低处；嘎弄曲如咆哮的狮子，暴烈凶猛，吼声如雷。在K的一个水沟，正遇上泥石流，本就是塌方区的沟口，浊水夹裹着石块轰隆而下，快要堵塞了嘎弄曲河道。我们在此驻足了一个小时，在雨幕里目睹着肆虐的泥石流踌躇不决。如不过此沟，返回去太费周折；如强行通过，危险性太大。最后在泥石流“喘气”的间隙，我找了一根长竿选窄处撑跳而过；罗布和江巴蹚泥流，边跑边跳。适时沟对岸的泥土塌落，堆向沟中，还好有惊无险。连日暴雨，山体松软，小的塌方阻隔路径不计其数。到96K时天色已暮，只好在此过了一夜。次日临走时听说村里建在各母热河上的水电站荡然无存。

这场持续八九天的大雨所造成的破坏远远超出了我的想象。从96K到80K的途中，凡是地形图标注的水沟皆路毁桥断。每到一个沟口我都盼望有幸存的木桥，但每一次都洪水阻路。幸好借了一把砍刀，我们就地取材，砍碗口粗的圆木横向对岸；几次都因圆木太重而伸不过去，被激流差点冲走。就这样三四根或两三根圆木搭成了一个简易的桥。过的时候摇晃且滑，须步步谨慎，另外对面还有一个人手持长棍接应。每一次都让我提心吊胆，跟我的两个民工还要负重，我最担心他们。如果稍有差错，不但采集的样品被水冲走，人也难以生还。

最危险的是滑坡区，滚石不断，甚至整块山体也会下滑。我们往往找一个滑坡的间隙，然后在泥沙中小跑而过，一秒也不敢耽搁。还要四顾周围，提防随时发生的险情，以及计划好穿越的路线，好到滑坡对侧时接上那边的路径。滑坡都发生在沟谷两侧，我们在沟口曾亲眼目睹了滑坡时成片的树林被席卷而下，树断根折的声音令人感到生命的脆弱。

这次的经历，使我确信墨脱之路的艰险并非虚夸。同样的路段在不同的时间，完全是两个概念。而蚂蝗之灾在雨天达到了无以复加的地步，回到80K时我的衣服鞋子从外到里，找出了不下50只蚂蝗，这在晴天是绝无可能的。四五只蚂蝗吸饱了血，身体胀得很大，被我们用火逐个烧死。而身上的血痕，仍然触目惊心。这场雨在两天后方停，我们是连降暴雨后这段路上唯一的穿行者。

六、密林深处生死情

早晨起来饱餐一顿后，映着峡谷的第一缕阳光，我和向导达娃、顿珠向河边走去。我们这次工作的地方在嘎弄曲东边。过河只有一道钢丝绳，上面挂着一个藤圈，这就是所谓的溜索桥。这根溜索是连接村子和对面丛林的唯一通道。

顿珠第一个过溜索，他敏捷地钻入藤圈，身子悬于溜索下。藤圈刚好系在腰部，背部至胯下斜栓一根细藤条，并系在藤圈上。然后双手抓住钢丝绳交互向前移动，双脚搭在钢索上辅助。只片刻功夫，顿珠便溜了过去。轮到我了，达娃又在我双腿间栓了两根细藤条。我第一次过溜索，难免心怯。小腿挂在钢索上，全靠双手向前移动。刚过一半，到了溜索的弓底，再往前要用力上攀。此时俯看嘎弄曲，激流汹涌，白浪滔天，真是命悬一线啊。我直觉全身无力，溜几下需要歇一会，近五十米的溜索如漫漫长路。两边的人都替我着急。歇有五六次，终于到了对岸。顿珠解开藤索，我着地时如踩在棉花上，全身已经酸软。

过河后在阔叶林里穿行一段后，便沿着工作的第一条水系上行。路根本没有，猎人们也只是在冬天枯水季节沿河岸走。河道左弯右曲，走十多米便要过河。有时要跳到急流中的石块上，再跳到对岸；有时要两人牵手涉过急流，水深没膝，冰冷异常；就这样跳过来蹚过去，遇瀑布还要钻密林灌丛，逢跌水则要攀援石壁陡坎，手脚并用，拽藤扒草，弓身贴地。背着食品的达娃还是一不小心，大半个身子落入水中，总算反应敏捷，抓住了水中的一道石棱。我们的裤子全湿透了，上衣也湿漉漉的。

八个多小时的跋涉，终于来到了夜宿的一块大岩石下。接下来便是砍柴了。在潮湿的林子里找燃柴，是珞巴猎人的拿手本领。有的覆盖着苔藓的绿枝，刮去后便是燃性极好的木柴。他们劈柴更有绝活儿，将碗口粗的树段一端削去一半，抡起在石上一磕，整个树段便裂开了。不到半个小时，他们便砍好了一大堆柴禾，足够晚上取暖用了。

篝火燃起来了，晚餐是煮方便面加火腿肠。煮好的时候，顿珠赤手从火上端下铁锅，丝毫没有烫手的感觉；这如同他点烟赤手从火烬中抓取炭块来燃，让我异常惊讶。达娃削好了木筷，我们几个津津有味的吃了起来。在野外一天淋雨或蹚河下来，一堆篝火，一碗热汤，便是最好的享受。夜里两次被冻醒，火都熄了，只好生着火，再继续躺下。

天蒙蒙亮，我叫醒顿珠，生火做饭。吃饭的时候，达娃讲如果顺利的话中午便可返回此处。听他如此说，我们仅带了一小包牛肉、一袋咸菜，便早早出发了。沿河前行不远，顺一条支流而上，很快便到了沟底。只见四围塌方全成了绝壁，无路可走，翻越分水岭的计划遇到了意想不到的变故。

无奈我们只好沿旁边一道冲沟攀援。沟宽仅尺余，坡度又陡，只有两臂撑住两边沟壁，扒石缝、拽藤草，互相之间连拉带凑，终于爬上了沟顶。走过一段灌木疏林，只见前方左边是长有灌木的陡坡，右边是支沟的绝壁顶缘，窄处尚不到半米。从冲沟退回已不可能，我们只好冒险前行了。这几百米的地段通过后，我们才到了分水岭，下去就是一个大平坝，平坝尽处是我们要去的第二条水系。

顺一条流水的山溪很快下到了大平坝。只见平坝上竹藤错织，竟然寸步难移。我们只好用刀开路。这样行进速度极慢，中午早就过去了，牛肉和咸菜吃完了，因为体力的消耗，我们感觉肚子更饿了。平坝尽处是一道绝壁，无法下去；我们只好往高处走，待到在一处较缓的地方才找到下去的路，采完样品后我们便匆匆奔向昨夜的宿营地。

饥饿和疲惫困扰着每一个人，我们走走停停。前边的猎人达娃忽然兴奋地喊：“阿玉若！”接着便捡起落在地上的大如核桃的青果递了过来，我咬了一口，感觉味道淡淡的带有一丝甜味，于是几个人便狼吞虎咽地分享大自然的恩赐。想不到在这密林深处还有如此的美味。吃完阿玉若果，大家精神好了许多。达娃说：“回去我们走近路，前面还有好吃的呢。”

林子里动物粪便很多。遇见野猪、狗熊的脚印，达娃都要仔细察看，他说这几个今天刚走过不久。顿珠紧握着枪，期待着能有猎物出现，我却有些紧张。走在前面的达娃又发现了野果，这种红色的果子紧贴着地面成串成片生长，里边全是细小的子实，但味道酸中有甜，比阿玉若果更可口。我们一气吃了一大把，终于挺住饥饿了。

终于到了昨夜宿营的大岩石，此时暮色已降。想着明天就可以回去了，大家开心地燃起了一大堆篝火。

七、奔向大拐弯峡谷

中午时分，陆续到齐的背工都已装好背篓。我们一行十几个人从排龙乡政府向大峡谷顶端出发了。

过东久河上一摇晃的吊桥，半个多小时便到了帕隆藏布江上的溜索。这是通向大拐弯峡谷的必经之路，原有的吊桥和沿江道路都因今年6月10日的易贡洪水而毁灭无存。溜索共两根，多米长，来去各用一根。溜索上有一个小滑轮，过者将身体上的绳索系在滑轮上，手持滑轮两侧挂钩，头朝向前，身子悬于溜索下，两腿叉开。只听耳旁生风，呼呼作声，快速向对岸飞去。快到对岸时，惯性也没有了，二三十米的距离需要用手抓住钢丝绳一点一点前移。如果平衡掌握不好，有的滑到一半便停住了。我在帕隆藏布虽然用过溜索，但用滑轮飞驰还是第一次。最为惊险的的还是当地人过溜索，人物同过或两人同过的场面如同一场杂技表演，使人心悬。溜索都建在水流湍急的江面狭窄地段，江面白浪翻卷；这在当地人眼里早已习以为常，却使许多旅行者望而却步。

用了将近两个小时，我们才过完了溜索。再往前走半个小时，便到了座落在帕隆藏布东岸一个缓坡上的通灯村。通灯只有九户人家，60多人。在背工的带领下，我们走进了诺珠家的藏式木屋。木屋很大，进门后左侧是卧室，右侧是客厅。客厅右侧有一个火塘，火塘边是一个盛放油松照明的吊子；靠窗的一侧摆有一溜矮炕，上面铺有半新的毯子和一张很大的狗熊皮；一把小口径步枪和一把易贡长刀挂在客厅左侧的壁柜的边上；厨具则放在进门右边的一侧。屋子里整洁而干净，显示出峡谷人家少有的殷实。主人是个珞巴人，热情而好客，倒酥油茶，吩咐家人下地采菜做饭。从交谈中得知，他的大儿子在南昌电视台工作，而小儿子却就读于郑州广播电视学校。这么偏僻闭塞的地方，他的儿子们却走得那么远，不难想象这中间隐含了父母的多少心血和汗水。

天亮了，告别了这户纯朴而好客的珞巴人家，穿过村南边一片烧荒后形成的稀疏次生林，通过一个塌方滚石区便下到了江边。沿着江边裸露的基岩和杂乱的石块前行不久，需要过第二个溜索到江西岸的白马店。此后将在江西岸翻越三座大山直到大拐弯顶端的门仲村，然后向大拐弯西北部的无人区挺进。

白马店是以藏族人为主的小村庄，共9户人家，散落在江边一块很平的阶地上。村头木瓜飘香，柑桔正黄，新翻的土地包围着幢幢木屋，丛生的野花在屋前怒放着。我们在格桑次仁家吃过午饭，便匆匆上路。

南行过第一条河往上的草坡竟是蚂蝗之地，虽然分布面积有限，但密度之大可与80K相比。过第二条、第三条小河后，“路”异常难走，甚而只是一溜脚窝，有时连脚窝也难觅踪迹。林子里虽然阴凉，汗水却不断冒出。翻过一道山岭又是一道山岭，爬上窜下，猫钻蛇行，这丛林就像无边无际，永远也走不出去。

天色已暮，渐行渐黑，路已不可辨。大家谁也没有说话，只凝神注目，深一脚浅一脚的赶路。露宿的白浪差母终于到了，其实这只是一块勉可宿营的林间小平地。索朗次仁用路人遗留下的干柴生好火后，便和格桑次仁背水去了；有水的地方要走多米下到前面的山沟。达娃次仁和索那阿珠他们到林子中砍柴去了。

夜色浓黑而幽秘，篝火烧起来了。几个背工大口喝着酒，兴奋地谈笑着。饭后我钻进睡袋，谛听着夜鸟的号叫，感觉这林子暗深如海，充满神秘。几个背工则围坐火旁，唱起了“香巴拉”“青藏高原”“走出大山”，那熟悉的歌声忽远忽近，竟别样动听，我很快进入了梦乡。

早晨收拾好带露水的行李，从野营地出发，翻过一架大山，中午时分到了南新。这个只有三户人家的村庄，成了漫漫长路的一个食点。山村人家总是那么朴实，端出新炒的玉米粒，又砌好了酥油茶热情招待我们。每次我都留给他们几包方便面，算作回偿。

在南新我们没有过多停留，往南继续翻过一架大山，大拐弯终于出现在眼前。顺蜿蜒的山道而下，在下午五点多终于到了门仲村，我们住在了次仁卓嘎家。近三天朝行夜宿的紧张跋涉，总算到了工作的区域。

八、门仲一日

清晨起来，我坐在次仁卓嘎家木屋前的长凳上，静观着世界第一大峡谷的景色。这里视野开阔，扎曲和钢郎所在的山梁横在眼前，帕隆藏布在此也形成了一个大拐弯。雅鲁藏布江面虽然看不见，但滔声隆隆，自南向北转而向东形成的马蹄形大拐弯山体历历在目。

雅江南侧山腰漂浮着一带云雾，若洁白的哈达，给着黛青色的山峰平添了几分奇秀。不一会儿，云雾漫开，大峡谷象是入了一片太虚幻境。幽静的门仲村象所有的峡谷山村一样，清晨除了水声，只闻间或响起的鸡鸣。一阵悠扬的笛声自后面山坡上的木屋传出，荡在这空幽的峡谷，分外婉转。朝阳初升，曦光微露，峡谷新的一天开始了。

今天次仁卓嘎家请了两个扎巴念经，从早上八点开始，一直要持续到晚上六点。他们用青稞面做了许多小的面人和佛教中的动物，不断地诵经，并伴有鼓铃和磬音。房门前左侧田头还燃了一堆青叶。卓嘎的父亲不时把做好且涂有颜料的面人从屋内端到地里，然后撒下。卓嘎说这是为了庆贺今年的收成，也希望明年有一个好的年景。这种活动每年都要进行一次。扎巴都是本村人，三十多岁，都已娶妻生子。他们念得很卖力，主人也分外虔诚；除了在午饭时间停了一会儿，其余时间鼓声诵经声不断，颇为隆重。这种自家庆贺丰收的场景我是第一次看到。

次仁卓嘎今年十八岁，是家中唯一的女儿。她哥哥打猎遭遇塌方去世后，她便在前年十月辍了学，帮家务农。她们家喂有七头牛、两头猪，挤牛奶，打猪草，有时还要做饭，活儿总是没完。自我们住进她家以来，从没看她闲过一会儿；虽然忙碌，可脸上总带有笑容。她说最大的愿望就是读书，长大后当一名老师，她拿出她的三好学生证时，脸上明显一种自豪。我隐隐一种心痛，在这峡谷深处，又有多少孩子能上完学呢。

夜幕降临了，我们散坐在火塘四周。次仁卓嘎的母亲怀抱着一头可爱的小猪，那只有着蓝白两色眼珠的猎犬静卧在地板上，似乎也在享受着一种温馨。我询问着明天要进的无人区路线和情况，看来里面野生动物很多，枪是必不可少的，帐篷则没有带的不要，他们说有山洞可以过夜。次仁卓嘎请求明天和我们一道进山，并得到了村长的同意；村长是我们进山的向导，也是一个老猎人。

临睡前，年轻的索朗次仁又开始了他每晚必做的功课——诵经，这是在通灯便发现的。我听不懂他诵的是什么意思，但他是那样的投入和虔诚，没有任何一个人能干扰到他。火光闪烁，经声顿挫，我渐渐入了梦境。

九、深入大峡谷顶端的无人区

早晨起来，峡谷弥漫在茫茫雾海中。我们收拾好行装，从门仲出发了。

离开村子便开始爬山，针阔叶混交林在这里原始而茂密。在幽暗的林子里走了三个多小时，门巴人的“格朗星”终于出现在路边。这就是珍稀的红豆杉，树径近一米，细长而光洁的杉状叶子使之在莽林中显得秀雅不群，还有零星的红豆挂在枝头。我们采撷下仔细观看，发现其果实红润剔透，顶端凹陷；品之一丝淡淡的甜味。村长旦真多吉介绍说其木芯呈肉红色，材质致密坚硬，内含紫杉醇价过黄金，近年已列为重点保护树种。

离开红豆杉树，便又继续上山。路面多是盘错的树根和腐叶形成的稀泥。不幸的是雨在中午十二点便开始淋沥了。下午两点，我们来到了一颗巨树前，其根部天然形成了一个约两三平方米的树洞。在此我们吃了简单的午餐。水来自一棵倒地的大树，猎人以前在树身上凿出了一个凹槽；木槽四壁长满了苔藓，槽内接满了清亮的雨水。

翻过海拔米的山顶，下山的路真是湿滑无比，我不停地摔跤。终于在五时许到了列曲隆巴的河边，水宽约十米，白浪隆隆震耳，咆哮如雷。过列曲上两根独木并成的木桥，沿一条支流往上前行了一个小时，在六时十分我们到了一个叫“耸东”的大岩石下。晚上就要在此过夜了，这其实是一个斜向外突出的石壁，下面有一块很平的干地面。

这时我的大半条裤腿已全被雨水打湿了，凉冰冰的很不舒服。村长旦真多吉他们砍来柴后，很快的生好了火。一壶盐巴茶喝下后，身体开始暖和了。他们蒸米有绝好的办法，放在水壶里，水快干的时候，在壶口放几片很大的绿树叶，叶面上压满红的炭块，稍许后拿下水壶再焖一会儿，竟然也蒸好了；米饭不仅没糊，还别有一番清香味。

饭后，围着熊熊篝火，看炊烟袅袅飘散在岩外的雨幕，一天中最开心的时候到了。索朗次仁懂一点汉语，但常闹一些笑话：“抽烟的六个人，烟没抽三个人。”当然我们都能意会；还有，“叔叔你洗脸的话，我水去来”“路好好的没有，石头头上来了”。村长不爱说话，他指着岩壁外一棵树干上画的大鸟，“这是美国人带的尼泊尔背工画的，他们两天才走到这个地方，你比他们走得快。”我们都笑了。身下铺了厚厚一层蕨类植物的叶子，柔软舒服，今晚一定能睡个好觉。

晨起雾蒙蒙的，雨不紧不慢的下着。

我们爬上一个山坡，沿列曲西边的支流勇错前行。阔叶林消失了，针叶林稀疏了，灌丛依偎着冰川和雪峰下的山坡。虽然有雾，但瑰丽的冰川和奇伟的雪峰隐约可见。终于到了列曲和奶通（地形图没有标注，所标奶通实为雅龙隆巴）分水岭的最高处，仍然有熟悉的经幡，门巴背工喊一声“啦索索”，再念一段经文。这是他们的习惯做法，大意是祈祷神灵保佑平安。

下山顺一条狭长的山脊，不久便西向折入奶通水系的一个支沟，路又陡又险，许多时候没有一点可称之为路的迹象，其实就是村里猎人行猎时的野道。我的衣服全湿了，走这峭径狼狈不堪。山下便是奶通两条发源于雪山的支流交汇处的一块沼泽地，四面皆山，地势非常平坦。丛生着芦苇、细竹、白茅，行进时有的地段泥污没膝，危机四伏，我只有踩着向导的脚窝小心翼翼。在这无人区，向导是你一切安全的保障。

将暮时分，我们来到了雪峰下的两块巨岩，一个叫“写铺”的地方。这两块巨石下方形成了一个宽敞的岩洞，地面是一层干燥的粗砂。这里是我们今后几天的宿营地，村长说再往前的雅龙隆巴还要翻一座大山，路途奇险，就是当地猎人也很少涉足，是真正意义上的无人之境。

次日雨收云散，天放晴了。我们开始向雅龙隆巴进发。

横穿沼泽的顶端，蹚过冰河，我们气喘吁吁地爬上了山脊。在山顶我们休息了一会儿，啃了几块压缩饼干，然后继续前行。下山时，许多地方需要拽着树枝溜下。到第一条支沟的时候，村长发现了羚牛。在他的指点下，我看见五六个黑点缓慢地向山坡上移动。真不知道如此远的距离，他是怎么发现的。观望了一会儿，村长指着香烟的烟雾说：“你看，烟是飘向山坡的。人多啦，野牛就会闻到人味的。”他决定一个人前去行猎。

我们几个继续往前走。穿过雅龙隆巴的第一个支流帮巴弄巴，越过一片林子，只听到“嗷嗷”的叫声。布穷说：“杂拉（猴子）！”果然，一棵巨杉上，几只猴子见有人来，从树顶上垂直下落，转瞬便消失在树下灌丛。

雅龙隆巴的第二个和第三个支流，当地人分别叫做“刚容弄巴”和“雅龙弄巴”。这时刚容弄巴高处山坡上很大一群羚牛正在快速移动，间或有石块滚落山坡。

我问布穷：“村长能打到野牛么?”布穷肯定地说：“野牛跑不了。”

前方不远是我们此行最后一个宿营地，路上不时可见新鲜的牛粪和羊粪。我们很快做好了宿营的准备，远远看到村长肩抗几个牛腿从山坡上下来了。村长兴奋地说：“这群野牛有五十余只，我拣了最小的一头杀了，大的背不下来。”在我们工作的时候，布穷和村长又返了回去；不到一个小时，他们背回了用牛皮包裹的牛内脏。大峡谷地区没有禁猎，野生动物数量仍然很多，想必与自然环境的封闭有很大关系。如果没有商业利润的刺激，狩猎其实也成了自然生态链的一部分。

夜晚在篝火旁，我们烤起了牛肝和牛肺，撒上盐巴，竟然鲜香异常。喝着盐巴砖茶，大口地吃着牛肉，大家沉浸在猎获的喜悦中。想着工作明天就可以完成返回了，我轻松了不少。

完成工作后，返回的几天天气时阴时晴，难以捉摸。

我们吃过饭，沿奶通的一个支沟向山脊翻越。到了山脊，驻足远眺：四围皆连绵的雪山，重重叠叠，银光凝寒，就连我们昨晚宿营的“写铺”背后山坡也白皑皑一片，显然昨夜高处降了雪。雅江、奶通水系一目了然，加拉白垒峰也隐约可见。

此时我们所在的山脊海拔3米，只见雅江南来，围绕夏赤峰作了又一处奇特的大拐弯，戎扎大瀑布就在这个大拐弯的顶端。虽然看不见雅江大瀑布一泻千里的英姿，但隆隆水声如雷贯耳，碧绿的江水在此翻起了滔天的白浪。要知道这里距戎扎大瀑布平距3公里，高差1.6公里，可谓声势浩大。欣赏完雅鲁藏布江劈山穿石，在崇山峻岭间豪放不羁的雄姿，我们继续沿山脊前行。

这时山顶下起了雪团，打在冷杉及灌木丛中，簌簌作响，令人寒意顿生。翻过山顶下山不过里许，雪团不见了，冷雨不期而至。短短一个小时内，经雪历雨，真是奇妙啊。

我们的脚步丝毫也不敢放慢，向“耸东”行进。

篝火烧起来了，村长开始忙着做晚餐。这是门巴人特有的吃法：他把牛百叶剁碎，放上十三香、大蒜，伴以青稞粉，以牛血和匀，然后灌入野牛肠，放在锅里煮熟便可食用。我学着他们的吃法，双手捏肠食之。这种荒野里的美味，使我们消耗的体力得到了很大补充。

村长平时不爱多说，但却是我们此行一个必不可少的干将。生火、做饭、行猎，他样样在行。晚上他给同伴讲松赞干布的故事，一讲一个多小时。他们喜欢唱歌，说这样会给明天带来好天气。他们也喜欢听故事，我给他们讲密勒日巴的修炼故事，他们都入了迷。从他们身上，不仅可以看出门巴人的勤劳和聪慧，更感受到了崇信佛法的大峡谷居民的纯朴和善良。和他们在一起，无人区的这些日子充满了欢声笑语。

昨夜落雪簌簌，没想到起来竟是一个大晴天。

我们整好行装和样品，向门仲奔去。到了山脊，坐在一块大石旁休息。新雪初降，只见四围群山之外雪山巍拔，银白素净。尤为清晰的是加拉白垒峰，在晨阳照耀下更为突出。众雪山如剑如戟，簇拥着加拉白垒，那圣洁，那孤傲，那脱俗，令人想到佛法的博大，圣殿的威仪。

我的心灵肃然了，溶于这眼前的梦幻。她孕育了多少冰河，汇成滔滔大江，儿子热血沸腾奔向远方，母亲只在高处静静地注视，相伴唯有云雾。我久久不能忘却，这平静的震撼，这美的庄严，美的无声。雪山是有生命的，这一刻我深信不疑。

阳光在林子里投下斑驳的光影，时有不知名的鸟儿在密林深处啁啾，绿色是一道走不完的长廊。

终于可以望见门仲村头山坡上飘扬的经幡，背工们兴奋地吹起了尖利的口哨，一声接一声长啸着。到了村子，村长和他们的家人热情的迎了出来，不胜欢喜。他们端出了青稞酒，殷勤地劝饮。我和索朗次仁、次仁卓嘎没有长留，直奔向了在多母的住处。

十、多吉宗之夜

晨霞似锦，天空是一种浅浅的蓝色。依依惜别了这个峡谷山村，我们一行十三人踏上了往排龙乡去的路程。

上得山脊，加拉白垒峰清晰如在咫尺。双鞍座峰如并蒂白莲绽放在碧蓝的天幕下，黛青的群峰簇拥着，更显得雄伟、卓尔不群、超凡脱俗。这是我第三次看见这座雪峰了，每一次因为角度的不同，加拉白垒都展示出了崭新的面貌。

在这个山的垭口，门巴人像以前一样，折下一根青树枝，插在经幡下。然后诵一段经，“啦索索……”。欢笑声中过了南新；傍晚时分，多吉宗到了。

这是建在雪山下一个地势平缓山坡上的喇嘛庙，独独的一座石墙木顶四方的建筑。背后是冷峻罗列的雪山，冰川如一条银蛇舞入了绿色林海。庙宇不大，但环境幽僻，远离尘嚣。住寺的喇嘛前几年有事离开了，目前无人居住。

推开木门，里面佛像供台依旧。地面亦非常清洁，显然是来此宿夜的村民经常打扫。从唐卡上莲花生的佛像可以推断，这是一座红教寺庙。供桌上铜佛、铜灯、铜壶、铜盘和一些佛事器皿一应俱在，向人昭示着此庙年代的久远，只是僧去香消，庙宇冷落。

我和门巴人一起，顺时针围绕寺庙转着圈。他们大声诵念着经文，黄昏的雪山下，一切是那么的自然而和谐。

夜色降临了，我们在佛像前的火塘里生起了篝火，煮着香香的酥油茶。嘎玛敲起了鼓，一本正经地念着经文；希饶起劲地拍着铜磬；布穷则吹起了长长的法号，“呜呜”的声音响彻庙宇；多吉拿着庙里做法事用的头盖骨戴在脸上，跳着古怪的舞蹈。一霎间，多吉宗钟鼓齐奏，法号长鸣，热闹的场面像是一个隆重的节日。

随后，布穷唱起了他的拿手歌曲“青藏高原”，索朗接着唱了一首“为什么爱情如此渺茫”，卓嘎唱了“大山的孩子”。多吉宗旋即又成了歌的海洋。置身于这群快乐的门巴人中间，我忽然觉得他们活得很轻松，他们享受不到现代文明的便利，但从不抱怨生活的艰苦单调；而有太多的现代人陷于物质利益的樊笼，活得犹如无助挣扎的困兽，在心灵上从未有过如此的自由。

夜很深了，仍然歌声笑语不断。多吉宗之夜，让我仿佛回到了一个久远的世界。

未完待续...........

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